À l'endroit où son père et ses ancêtres sont nés, une écrivaine fait l'expérience de ce qu'elle aime le plus d'Israël : sa nourriture.

Je suis retournée en Israël parce que j'avais faim.
J'ai grandi dans l'Ohio avec un régime à base de Rice-A-Roni, de Tropicana et de nuggets de poulet, mais certains de mes souvenirs les plus forts en matière de goût sont ancrés dans ce pays minuscule et compliqué, Israël.

Après le dîner, mon père nous parlait, à ma sœur et à moi, des orangeraies odorantes derrière la maison de son enfance, dans la ville de Kfar Saba, et des sandwichs à la tomate et au fromage de chèvre, pressés ensemble sur du pain aux graines chaud, que sa savta (grand-mère) Yona préparait pour les voyages en bus à Tel Aviv.

Chaque été, nous retournions en Israël pour manger du schnitzel et des foies de poulet brûlants dans la cuisine de ma tante 'Hana, boire du gazoze de kumquat doux et collant et nous baigner dans la Méditerranée.

Ces saveurs m'ont attiré à Tel Aviv, où j'ai vécu pendant près de dix ans ; bien que je sois retournée aux États-Unis depuis, je ressens toujours leur influence.

C'est pourquoi, au début de l'année 2020, j'y suis retournée pour voir et savourer Israël différemment.

Plutôt que de réserver des restaurants à Tel Aviv, j'ai décidé de louer une voiture pour aller à la source de la générosité du pays.

C'est étonnamment réalisable parce qu' Israël a à peu près la même superficie que le New Jersey et, avec un patrimoine agricole profondément ancré dans le rythme biblique des saisons, la cuisine de la ferme est un mode de vie normal.

À l'époque moderne, ces fermes ont été le théâtre de nombreuses innovations : Le poivron sans pépins a été inventé en Israël, tout comme le melon Galia jaune d'or, la tomate cerise et même l'irrigation goutte à goutte moderne. Il est facile de louer une voiture, et les routes sont bien indiquées par des panneaux en anglais.

Je suis partie de Tel Aviv et je me suis arrêtée à la périphérie nord de la ville au Tzuk Farm Deli, un restaurant anodin situé dans une galerie marchande.

Pendant que le propriétaire Assaf Shinhar manœuvre des brochettes d'agneau sur le gril, son associé, Tomer Tzuk, passe au crible les orties et les fleurs de courgette de la ferme familiale, située dans la vallée de l'Elah - où David aurait combattu Goliath - et qui fournit au restaurant presque toutes les tiges et graines qu'il sert.

Après avoir dégusté une salade pleine d'herbes avec du fromage de chèvre, du tahini aux noix et des olives saumâtres, j'ai suivi l'autoroute 2, la Méditerranée scintillante sur ma gauche et la vaste plaine côtière du pays, parsemée de fermes et de ruines archéologiques, sur ma droite.

À l'extrême nord-ouest du pays, les falaises de craie blanche de Rosh HaNikra m'ont attirée : un dédale de vagues, de grottes marines et ce que certains prétendent être le téléphérique le plus raide du monde pour admirer le tout.

Après un déjeuner de ris de veau crémeux dans une purée d'artichauts au Michael Local Bistro, où le jardin est toujours en fleurs, j'ai pris la direction de l'est, longeant brièvement la frontière libanaise avant d'atteindre Mizpe Hayamim, un hôtel de charme situé sur une ferme biologique de 15 acres.

Là-bas, tous mes sens ont été mis en éveil : d'abord, lors d'un massage thérapeutique aux herbes, où des teintures du jardin ont été frottées sur mes articulations ; puis au dîner, je me suis régalée d'une entrecôte embrochée avec des branches d'olivier ; et enfin, lorsque j'ai regardé le soleil se lever sur le bleu infini de la mer de Galilée.

Le lendemain, je me tenais avec le chef Amos Sion sur le rivage rocheux de la plage Olga, dans la ville de Hadera, un endroit que je connais depuis l'enfance.

"Regarde loin de l'horizon", m'a-t-il dit, "et regarde tes pieds". Là, se cachant à la vue de tous, se trouvaient la roquette de mer et la laitue de glace. À Helena, son restaurant à Césarée, il a transformé notre butin en un festin, de tomates, de thon et de carottes jaunes.

Nous avons fait descendre le tout avec des verres d'un mélange croustillant de Chardonnay et d'autres cépages de la cave voisine Margalit Winery, où le copropriétaire Yair Margalit aborde ses vignobles cultivés à sec du point de vue d'un chimiste. "Nous n'avons pas beaucoup d'eau ici", dit Margalit. "Je n'irrigue pas. Je fais creuser les racines de la vigne plus profondément pour gagner plus d'eau." Partout, il semble que la terre puisse être incitée à donner, si vous savez comment.

Après avoir passé une nuit au nouveau Dan Caesarea Resort, qui avait une ambiance de Beach Blanket Bingo, je suis retournée vers le sud, jusqu'à Sde Boker.

Là, dans le vaste désert qui représente plus de 60 % de la masse terrestre d'Israël, je me suis tenue sur le site de la tombe de David Ben-Gourion, le premier premier ministre de la nation, laissant le vent me fouetter le visage tandis que les ombres se déplaçaient sur les rochers de la vallée de Zin.

J'ai trouvé du réconfort à la ferme Kornmehl, un élevage de chèvres et un joyeux restaurant laitier perché sur une colline désolée, où la propriétaire Anat Kornmehl a détaillé les méthodes de production minutieuses de sa famille, à commencer par la traite des chèvres deux fois par jour.

Des compagnons de voyage et des chiens heureux se sont rassemblés autour de nous sur la terrasse ombragée du restaurant tandis que nous dégustions un plateau de tomme crémeuse et une pâte knafeh faite maison, fourrée de fromage de chèvre filandreux et piquant.

J'ai pensé à mon père et à ses sandwichs sac à dos, à la distance qui nous séparait - et à quel point à ce moment là nous étions proches.

En route vers Eilat, la pointe la plus méridionale du pays, j'ai fait une pause dans le désert du Néguev, dont les replis et les falaises de terre d'ombre sont devenus de plus en plus populaires auprès des voyageurs internationaux, surtout depuis l'ouverture tant attendue l'été dernier du gracieux Six Senses Shaharut .

 Ici, j'ai erré dans le kibboutz Neot Semadar, un lieu de bâtiments aux teintes roses qui semblaient sortir de la poussière, parcourant la poterie, les bijoux, les vitraux et le tissage, tous créés sur place, puis j'ai commandé un porto infusé d'herbes à la cave biologique .

Plus tard, je me suis dirigée vers le parc de Timna, l'une des plus grandes attractions du sud d'Israël, où des hoodoos en forme de champignon se sont déroulés sur le sable.

Chaque jour de mon voyage, le paysage changeait une dizaine de fois. Il y avait des oliveraies et des dunes de sable ; de hautes collines vertes de fenouil et de plaines salées où poussent des algues piquantes. J'ai tout bu avidement, espérant que cela me tiendrait jusqu'à mon prochain retour. Avant mon vol de retour, j'ai fait un sandwich avec le fromage de chèvre de Kornmehl Farm, puis, pour faire bonne mesure, j'en ai fait deux autres.

Debra Kamin

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